Rei Artur e seus cavaleiros reunidos na távola redonda para celebrar o Pentecostes, diante da visão do Santo Graal. O Graal aparece em uma redoma sagrada, feito de ouro e decorado com joias, guarnecido por dois anjos. 1475. De 610v folio em BNF P. 116.

Um detalhe da pintura “A última sono de Arthur” pelo pintor pré-rafaelita Edward Burne-Jones.

Ilustre figura da história da Grã-Bretanha, o rei Artur é um personagem situado nas fronteiras do real e do imaginário. Sua identidade histórica é a de um chefe militar que organizou no século VI, a luta da nação bretã contra o invasor saxão, mas a literatura lhe daria uma segunda existência e fez dele um rei mítico, um soberano ideal, ao mesmo tempo modelo e representante de todos os valores cavalheirescos da Idade Média.

Encarnação do direito feudal, da justiça e da generosidade, o rei Artur é o símbolo do rei ideal, com seus cavaleiros que se reúnem em volta da Távola Redonda, um exemplo da relação perfeita entre o rei e seus barões. Esse ideal monárquico iria servir de modelo à realeza feudal da época, que veria em Artur um espelho corretivo.

O rei Artur simbolizava um conjunto de valores: a encarnação de um ideal político, cortês e cavalheiresco. A figura do rei da Bretanha cristalizava os sonhos e a esperança de uma ordem perfeita. Para o escritor Julien Gracq, o rei Artur é o “tesouro dos mitos da Idade Média”.

Miniatura do Rei Artur com seu escudo brasonado com a Virgem e o Menino Jesus. British Library.

Detalhe da coroação de Artur, Jean Wavrin. Miniatura do século XV.

Professor Paulo Edmundo Vieira Marques

Monte Saint Michel, Normandia, França.

No ano que vem, 2016, junho, nós vamos trilhar a maior aventura de nossas vidas.
Olá meus amigos, se vocês precisarem de maiores detalhes sobre a viagem, por favor, entre em contato no e-mail atendimento@belpaeseturismo.com.br ou adicione Bel Paese Turismo   no Facebook e envie uma mensagem inbox, solicitando as informações detalhadas a respeito dessa maravilhosa aventura. Vamos caminhar juntos nessa linda jornada.
Não perca o seu lugar! Abraços queridos amigos.

Dinan, Normandia, França

Rouen, Normandia, França.

A maravilha de Toulouse se impõe sobre o Haute Garonne e Saint Sernin mais ainda. As datas da construção da basílica não são muito claras, mas parece que o trabalho teve início por volta do ano 1000. A sua base como basílica, pois no decorrer do tempo houve inúmeras reformas e ampliações, foi em 1096 e a igreja foi dedicada ao primeiro bispo e mártir da cidade, Saint Saturnin (transformada para ” sernin “). Saint Sernin é uma das maiores igrejas de peregrinação e, provavelmente, foi o modelo para a Catedral de Santiago de Compostela. Ela tem os mesmos corredores laterais duplos e ambulatórios com capelas amplas e bonitas o que amenizava a dor e o sofrimento dos peregrinos.

A basílica também desempenhou um papel vital na unificação da França. No decurso da cruzada albigense, os “cruzados” liderados por Simon de Montfort confrontaram-se com Raymond VI, o conde de Toulouse, que era aliado de Pedro II de Aragão. Trágicas e sangrentas batalhas se sucederam. Simon de Montfort, suscitou amor e ódio. Ninguém contestava sua forma de comandar e guerrear. Suas tropas o admiravam como líder exemplar e carismático. Os principais homens da cristandade consideravam-no como um instrumento do Céu e da justiça religiosa. Mas sua pilhagem brutal na região do Midi causou inúmeras vítimas que até hoje execram os seus descendentes. Montfort foi um grande líder militar e decisivamente derrotou Pedro e Raymond na Batalha de Muret, em setembro de 1213. Pedro foi morto, mas Raymond manteve a resistência. Toulouse, a capital do reino de Tolosa, foi ocupada sucessivamente por ambos os lados que sofreram um processo doloroso de inúmeras perdas humanas. Em 1215, Raymond aproveitou a ausência de Montfort e voltou a assumir o comando da cidade.

Montfort imediatamente voltou a sitiar a cidade. No 25 de junho de 1218, no entanto, a nobreza de Toulouse (Toulousains) ajudaria na defesa da cidade rosa e também nas obras de conclusão da Basílica de Saint Sernin, ainda não concluída por causa das devastações das guerras em curso, Montfort foi morto por uma pedra atirada do telhado da Basílica. Diz a lenda que a pedra foi arremessada por donas e tozas e mulhers (senhoras, meninas, e mulheres).

A morte de Montfort mudou o caráter da chamada cruzada. Seu filho Amaury de Montfort foi incapaz de segurar as terras conquistadas por seu pai e passou suas reivindicações ao rei da França. Desse momento em diante, a luta se tornou política. Blanche de Castille, regente de seu filho Luís IX solucionou o impasse com o Tratado de Paris-Meaux em 1229. A única filha de Raymond, Joan, condessa de Toulouse, e Alfonso, Conde de Poitou em 1237, filho do rei Luís VIII casaram-se e selaram o tratado e o compromisso de paz. Parte do tratado estipulava que, se o casal morresse sem filhos, a região do Languedoc reverteria para a coroa francesa. Ambos, Alfonso e Joan morreram retornando das cruzadas na terra santa. Luís IX e a coroa herdaram a província de Languedoc, como parte integrante das terras francesas.

Hoje, a grande basílica de Toulouse não nos mostra nenhum vestígio das guerras horríveis que terminaram o movimento dos cátaros na terra da langue d’oc. A abóbada de barril de Saint Sernin se destaca como um belo monumento às aspirações mais pacíficas dos antepassados da região.

Saint Sernin é conhecida pela sua imponência, a sua maravilhosa cor rosa e a magnífica escultura que adorna a igreja. Centenas de capitéis muito bonitos e tímpanos destacam as entradas da igreja. O melhor da escultura românica são destaques no ambulatório. Estas placas esculpidas, construídas nos mesmos, são esculpidas em mármore. O ‘Cristo Rei’ é o mais famoso, e remonta ao início do século 12.

O tímpano do portal Miègeville data da primeira ou segunda década do século XII e foi influenciado pelos primeiros relevos sarcófagos cristãos. Este conjunto ‘Ascensão’ marca o início do renascimento da escultura monumental medieval. Saint Sernin é a maior representação da arte românica na Europa medieval. Suas esculturas e formas definem sua aparência como única. Sua composição é de uma aparência estonteante. Tudo é belo e grandioso. Miègeville tímpano portal, Basilique Saint Sernin.

Hoje a língua do Sul está experimentando um renascimento – occitan é encontrado em sinais e ouve-se nas esquinas e mercados, principalmente o de Saint Sernin aos domingos pela manhã.  Em Toulousa as bandeiras da Occitânia tremulam e nos arredores de Saint Sernin mais ainda. Foi lá que ganhei uma que está guardada em meu escritório.

E Simon de Montfort ainda é lembrado com desprezo. Mas ninguém poderia ter previsto tais resultados extraordinários dos atos bélicos de mulheres e crianças de pé no telhado da basílica, naquele dia de junho de 1218. Uma pedra tirou a vida do líder da Cruzada e pavimentou o caminho para a reino medieval de Tolosa para passar posteriormente para as mãos do rei francês que o povo da região tanto odiava. Saint Sernin você viu tantas coisas e hoje nos dá outras tantas. Preserve-se, fique sempre conosco. Amém em qualquer credo.

Paulo Edmundo Vieira Marques

Professor, Historiador e escritor medievalista.

Este texto é uma homenagem para as minhas grandes amigas e admiradoras de Saint Sernin, obrigado Tania Araujo e Patricia jane Dugan, a contribuição de vocês na viagem foi preponderante. Beijos.

A cerca de 25 km de Albi, no Departamento de Tarn, você será literalmente seduzido pelo encanto de Cordes-sur-Ciel. Esta aldeia, repleta de história, rica em lendas, situa-se entre as rochas de Aveyron e o céu. A localização é extremamente exuberante. Parece uma enorme montanha com um ninho em seu topo. As nuvens cobrem o seu cume como que protegendo os seus moradores. Está entre as mais belas vilas medievais da França. Cordes sur Ciel fascina a todos que a descobrem. Inicialmente parece uma miragem posteriormente você observa que a cidade somente quer tocar e abraçar o céu. Como cita Albert Camus, visitante e posteriormente morador da linda cidade:

“O viajante que, a partir dos terraços de Cordes, olhar para o céu em uma noite de verão, não precisará mais se preocupar com a angústia ou solidão, pois nesta cidade a beleza se renova a cada dia o que irá remover qualquer sentimento sofredor”

Ao caminhar pelas suas ladeiras, e cruzando as suas ruelas, parece que nos transportamos em uma viagem através dos séculos, como se folheássemos um fabuloso livro de arte. A íngreme subida não nos intimida, pois, a beleza é tanta que ficamos admirados observando cada ponto, cada esquina, cada casebre. Em Cordes sur Ciel tudo deve ser percebível e imperdível. Fique atento, ela nos chama ao seu convívio a todo momento.

Cordes-sur-Ciel é uma das mais antigas cidades muradas encontradas em Midi-Pyrénées, uma vila cujas as flores eram uma característica da região durante a Idade Média. As flores foram e são símbolos e fonte de sustentação do comércio local. Por sinal simbologia que a deixa mais bela.

A cidade foi fundada em 1222 por Raymond VII, conde de Toulouse, durante a reconquista da Occitânia* após a morte de Simon de Monfort. Ela, Cordes, foi a primeira e mais importante Bastide, construída para acolher os refugiados após as guerras cátaras. Originalmente, era cercada por falésias de calcário branco. A área circundante certamente tinha sido habitada desde tempos pré-históricos. Mais tarde, os gauleses e os romanos ocuparam a área e construíram habitações no local. Descrevendo o vale, no início do século XII, duas pequenas aldeias existiam no seu entorno; no meio do lindo vale encontrava-se a pequena igreja de St-Pierre de Crantoul ao norte e St-Jean de Mordagne para o sul. Para o oeste, a meio caminho até o pico rochoso, um pequeno grupo de casas foram construídas em um terreno plano em torno da igreja de Nossa Senhora do Vaysse. Quem pensaria, quem imaginaria que lá em cima, no topo destas encostas íngremes, difíceis de escalar, uma cidade seria construída e que transformaria as falésias em uma fortificação? Como historiador sempre desejei observar e estudar uma cidade com essas características. Senti-me gratificado e foi um privilégio conhecê-la.

O seu contexto histórico é fascinante e vale a pena ser melhor estudado. Nas terras dos Condes de Toulouse, uma nova religião cristã foi formada que logo se tornou popular e começou a ser amplamente adotada em um clima de tolerância: o catarismo. No entanto, Roma, através do papa, declarou ser herético, tal movimento e, em 1209 lançou uma cruzada contra os manifestantes dissidentes. Por meio da espada e do fogo, pilhagens e massacres, o rei da França e os barões do Norte apreenderam essas vastas terras ao sul. Em 1218, Simon de Montfort, “o Leão da Cruzada” morreu em Toulouse. O movimento cruzado retrocedeu o que possibilitou a reconquista da Occitânia. Mas em 1222 nada restava da aldeia de Saint-Marcel, e nos arredores do lindo vale, que tinha sido sitiada e arrasada dez anos antes pelas tropas de Simon de Montfort.

O novo conde de Toulouse, Raymond VII, que acabou sucedendo o seu pai, decidiu por duas razões construir fortificações em suas terras:  para defender suas terras voltadas para o norte de onde o inimigo viria, substituindo a fortaleza de St Marcel, que havia sido queimada e destruída, e para acomodar a população local, que tinham sido dispersada em virtude das cruzadas vindas do Norte. Cordes foi construída na parte superior da rocha Mordagne, porque tinha todas as qualidades requeridas. Este monte isolado, que se estende de leste a oeste, é mais de 100 metros mais alto do que os do vale do Rio Cérou e seu pequeno afluente, o Aurosse. Suas encostas eram íngremes e suas falésias pedregosas faziam do seu cume quase inacessível, e não tinha sido habitada anteriormente.

A Bastide Cordes foi fundada em 1222 durante a chamada “Cruzada albigense”. Sete anos mais tarde, a sua construção já tinha sido concluída. O incrível trabalho foi realizado com imensa rapidez, quando a cidade e seus arredores foram fortemente fortificadas, Cordes foi considerada um reduto essencial e preponderante para a região do Languedoc. É foi por isso que, no Tratado de Paris, o rei exigiu que ele deveria ser entregue a ele, juntamente com várias outras cidades. Foi o regresso da paz que estimularam a atividade industrial em todo o Languedoc. Embora a fundação de Cordes coincidiu com um incremento e na reviravolta na história do Languedoc, foi também parte essencial de um movimento responsável pela fundação de centenas de novas aldeias na região. A cidade progrediu durante seu primeiro século de existência, cresceu rapidamente. Atraídos pelas vantagens oferecidas pelo Conde, como parcelas de terras para futuros habitantes na propriedade livre e individual, as pessoas vinham da região de Albi, de Rouergue e de Quercy para viver na nova cidade progressista e fornecedora de trabalho. Casas foram construídas e lojas de artesanato evoluíram.

Cordes sur Ciel tornou-se um dos principais centros dos cátaros. Mas iria experimentar a crueldade da Inquisição, o repressivo Bispo de Albi estaria ativamente envolvido na revolta dos habitantes da cidade contra os métodos da Inquisição. A lenda diz que em 1233, revoltados com o fato de que um seguidor cátaro fora condenado a queimar na fogueira, os habitantes de Cordes , diz os manuscritos do seu museu, atiraram  os três inquisidores no fundo do poço no  mercado da vila onde hoje há uma placa para comemorar ou relembrar o evento. Mas apesar de tudo nos anos seguintes a cidade experimentou um crescimento fenomenal. A Bastide – se espalhou para além de suas muralhas e novas linhas de fortificação foram necessárias – cinco no total -. Em três gerações, tornou-se uma cidade próspera e pulsante com mais de 5000 habitantes. Sua prosperidade surgiu a partir dos tecidos, tingimento, lã e couro industrial comércio e finanças. Os comerciantes prosperaram e algumas famílias nobres construíram, entre 1280 e 1350, magníficas residências com fachadas góticas no que Cordes é reconhecida.

Em 1348 a peste negra atingiu a cidade. Aniquilou cerca de um quarto da população. Sete anos mais tarde, a Guerra dos Cem Anos levou a Inglaterra ocupar terras e colinas vizinhas. Cordes enfraqueceu-se por causa das rivalidades dinásticas entre Inglaterra e França. O povo de Cordes se defendeu contra esta enorme ameaça e reforçou as suas fortificações. Eles experimentaram dificuldades, especialmente com salteadores e mercenários, que se aproveitaram das muitas tréguas, entre os ingleses e os franceses, para empreender suas próprias guerras e atrocidades. A partir de 1450 a cidade voltou a um período mais calmo e empreendeu grandes projetos de construção e reparação. Construíram novas indústrias de couro e a nova indústria do pastel que iria produzir grandes fortunas. A partir de 1562, as Guerras de Religião, que viu católicos e huguenotes-protestantes, lutando entre si, iriam trazer dificuldades enormes para Cordes. A cidade fortificada, que foi considerada o melhor baluarte da região de Albi, tornou-se objeto de inveja dos huguenotes. Em 1568 foi assediada, saqueada e parcialmente queimada. Mas qual Fênix, a linda cidade reergueu-se como se tivesse a cumplicidade do céu e das nuvens para auxiliá-las nas dificuldades. Caminhando pelos caminhos de pedras de Cordes pude reviver os fatos que estudei e senti, pois é próprio do historiador, como se estivesse vivendo todos os fatos que relatei anteriormente, cada um em seu momento. As pernas cansadas, os joelhos doloridos, mas nada disso me impediu te visitar os céus, ou pelo menos o de Cordes sur Ciel e, a amostra foi maravilhosa.

 *A Occitânia é uma região histórica e cultural da Europa cuja principal característica é a língua occitana, neo-latina muito parecida com a língua catalã. Pode ser considerada uma nação sem estado. Seu território com quase 200.000 km² compreende a França meridional, o Vale de Aran na Catalunha, alguns vales alpinos no Piemonte e uma aldeia na Calábria (sul da Itália), chamada de Guardia Piemontese, fundada no século XIII por evangélicos valdenses piemonteses que fugiram de perseguições religiosas e mantiveram a língua occitana.

Paulo Edmundo Vieira Marques

Professor, Historiador e Escritor medievalista.

Obs: Este texto é uma homenagem para um amigo e grande incentivador. Homem de grande sensibilidade para apreciar a arte. Muito Obrigado Jorge Strassburger, jamais esquecerei a consideração e o reconhecimento.

Depois de um dia muito frio e chuvoso o dia seguinte, 28 de abril de 2015, amanheceu perfeito, céu azul, friozinho gostoso, 9 graus e um sol rejuvenescedor. Eu pressentia que algo maravilhoso nos esperava. Seguimos em direção à Narbonne, sudoeste da França, quase na fronteira espanhola. A vegetação e os aspectos das paisagens eram muito parecidos com as regiões próximas ao Mediterrâneo. Ao avistarmos a Abadia o espanto de alegria foi geral. Lugar extremamente preservado, com restaurações muito bem estabelecidas e estudadas e de uma medievalidade ímpar. Realmente todos ficaram impressionados com a beleza do lugar. Abbey Fontfroide ou ou l’Abbaye Sainte-Marie de Fontfroide está localizado no Maciço des Corbières, perto de um riacho. É esta fonte de água fresca (Fons frigidi) que deu origem ao nome do lindo mosteiro. Os braços da abadia também representam uma fonte. Logo quando se entra, no pórtico, somos informados que, originalmente, no auge, tal complexo tinha 24 celeiros e 30 000 hectares de terra. O sol bate no meu rosto e eu sinto uma sensação de paz e de tranquilidade. Se pudesse, se permitissem eu levar o meu ipad para dentro da abadia ficaria anos na companhia dos monges e anjos que creio ainda habitam esta maravilha medieval.

Adentro às galerias e ao claustro da Abadia e sou invadido por vozes que anunciam que sou bem vindo e que estou em um lugar de muitos conflitos mas que agora mantêm a paz. Caminho para todos os cantos e recantos e quanto mais caminho mais feliz me sinto. Sinto que sou acompanhado por anjos. Apesar de ser um cientista, um historiador, pressinto a companhia agradável. Enfim pode ter sido um momento de emoção extrema. Mas gente, reitero, creio eu eles estavam lá.

Dois monges de Fontfroide, em particular, ganharam grande notoriedade: Arnaud Nouvel foi nomeado cardeal, reitor da igreja e legado papal, No século XIV um dos seus abades, Jacques Fournier, foi eleito papa sob o nome de Bento XII.

Em 1348, a peste negra atingiu Abbey Fontfroide e três quartos dos monges morreram. Em 1476, o mosteiro rico foi colocado sob prebenda, nome utilizado ao rendimento que recebe o pastor, o bispo e outros cargos eclesiásticos. Nos séculos 17 e 18, abades de Fontfroide reconstruíram muitos dos edifícios monásticos e acrescentaram novos recursos, incluindo um laranjal, jardins com terraços, uma parede imensa no pátio, e um grande portão.

Os últimos dos monges deixaram Fontfroide em 1791, mas a abadia não foi danificada e nem sofreu avarias durante a Revolução Francesa. O último abade de Frontfroide, o santo Père Jean, morreu em 1895. Uma lei de1901 pôs fim às comunidades monásticas, e os últimos monges fugiram para a Espanha. A abadia permaneceu desabitada até 1908, quando a propriedade foi vendida em leilão para aqueles que desejavam preservar sua arte e arquitetura. Torna-se privada com fins lucrativos mas com finalidade primeira de preservar um patrimônio tão caro à França.

Sob esta nova propriedade, extensa restauração foi realizado: vitrais foram montados, ferro forjado decorativo preencheu as aberturas das janelas, e estátuas e relevos foram adicionados às paredes e jardins. Em 1990, um jardim de rosas de mais de 3.000 roseiras foi plantada.

A Abadia de Fontfroide é um excelente exemplo da cidade monástica prescrita pelos santos São Bento e Bernardo, em que tudo o necessário para uma vida simples é acessível dentro do complexo monástico.

Os vários edifícios, assim, proporcionam espaço para a oração (a igreja e o claustro), para o trabalho (o scriptorium e os jardins) e para o descanso (os dormitórios), bem como comida e bebida para sustentar os monges e irmãos leigos e principiantes.

O complexo monástico fechado de Fontfroide consiste em duas áreas principais: um para os monges e um para irmãos leigos e principiantes. A seção reservada aos monges é a mais próxima da igreja e aos claustros, enquanto a seção de irmãos leigos é aquela que se abre para o mundo exterior.

Os edifícios da abadia estão dispostos em torno do fluxo de água, o que gera a necessidade da irrigação para os jardins, os claustros, o moinho de milho e os viveiros de peixes.

Os antigos edifícios da abadia foram completamente restaurados e transformados em área de visitantes, que inclui um restaurante, uma loja de presentes, e uma adega.

Linda Abadia frequentemente ponho-me a pensar nos sussurros que escuto em meu escritório, tenho certeza que são os meus amigos anjos de Fontfroide me chamando para deliciar-me da água da Fons Frigidí, doce lugar onde o isolamento e solidão creio ajudaria em muito aos de boa vontade para fazer um mundo melhor. Até a volta.

Paulo Edmundo Vieira Marques

Professor, Historiador, Escritor Medievalista.

Este artigo é uma homenagem a minha grande amiga Doutora Gislaine Machado, parceira de viagem e grande incentivadora dos estudos medievais.

Albi, bèl. Qu’èi descobèrt uei un endret hèra agradiu.

Não importa quantas vezes eu vou visitar Albi, a minha reação sempre será de alegria, tranquilidade, satisfação, a cidade vermelha me deixa muito, muito feliz. Meu coração pulsou de uma maneira diferente diante de suas belezas. Albi, às margens do Rio Tarn, se espalha com suas ruelas estreitas em um sobe e desce que parece cenário de filme. Casinhas medievais de tijolos maciços, floreiras nas janelas, portas coloridas, bares pequeninos mas aconchegantes e bonitos, pessoas simpáticas e muitas crianças. 

Caminhando diante de casas cativantes de repente, um susto: as vielas vão dar no coração da cidade, ocupado por um templo gótico fortificado, erguido no século 13 em dimensões megalomaníacas. A Cathédrale de Sainte-Cécile é uma aula de história sobre o passado de Albi. Ela oferece um contraste impressionante entre o rigor defensivo exterior de sua arquitetura e riqueza interior de uma decoração maravilhosa, espetacular. Testemunho da fé cristã após a heresia dos cátaros, segundo a igreja católica, esta catedral fortaleza é uma obra-prima do gótico sulista.  Resumindo: a cidade foi o centro do movimento herege cátaro, que dominou o sudoeste francês no século 12 e provocou a ira da igreja, dando origem as cruzadas, albigenenses, cátaras, e a confrontos sangrentos que destruíram vidas e cidades inteiras da região no século seguinte. A catedral foi erguida logo após a reconquista da cidade, como símbolo do poder católico.   A maior estrutura de tijolos do mundo foi construída no século 13, sua arquitetura militarista impressiona pela grandiosidade de suas estruturas. Ao lado, o igualmente formidável Palais de la Berbie reforça a afirmação da beleza de todo o complexo. Hoje, o palácio do bispo abriga o renomado e restruturado Musée Toulouse-Lautrec, a maior coleção do mundo de obras do artista nascido na cidade e confirma que a sua observação social ia muito além de Paris. Adicione, ao local, obras de Matisse, Dufy, Gauguin e mais, este é um museu onde se pode passar o dia todo. A catedral e o palácio são ambos construídos de tijolos feito à mão – como é praticamente todo o resto em Albi, dando origem ao apelido a esta linda cidade de La Ville Rouge. Olhando de perto, pode-se observar impressões digitais de 500 anos, aqui e ali no barro cozido das estruturas dos tijolos.

O labirinto de ruas sem trânsito na cidade medieval tem muitas lembranças do passado. As casas são muito bem conservadas e restauradas de maneira exemplar. Nos telhados e terraços, nota-se, que foram utilizados e eram perfeitos para a secagem do presunto, bem como serviam como excelente lavanderia. O medievo é pulsante. Os sinais das ruas estão em duas línguas: Occitânico e moderno francês. O dia radiante ajudou em muito para que o reflexo do vermelho esplendoroso da cidade tivesse um realce ainda maior. As pessoas estavam, pelo menos naquele dia que caminhei sozinho pela Ville Rouge, alegres, sorriam. Todos gentis, àqueles com que falei. Diante da ponte de pedra, ligação para a cidade velha, o rio Tarn me abraça, fiquei cerca de vinte minutos observando o seu diálogo comigo. Rio belíssimo, sem poluição, devidamente preservado. O que mais me impressionou em Albi foi a justaposição do velho com o novo. Uma cena que não me sai da cabeça, penso seguidamente nela, é aquela em que inúmeros skatistas deslizavam e demonstravam as suas habilidades diante da magnífica Cathédrale de Sainte-Cécile. Ahhh, cidade vermelha, quase rosa, sinto a tua falta, sinto falta do teu aconchego, passei momentos inesquecíveis em teus braços. Te abraçarei novamente, se Deus quiser. Até.

Paulo Edmundo Vieira Marques

Professor, Historiador, Escritor Medievalista.

 As pedras de Carcassonne, caminhos inesquecíveis.

Carcassonne é a mais bem preservada cidadela medieval de toda a Europa. Construída no alto de uma colina, no sul da França, perto de Toulouse e dos Pirenéus, foi no passado a principal fortaleza militar da região. Do alto das suas impressionantes muralhas, que eram protegidas por mais de 1200 guerreiros, podia-se controlar uma importante via comercial que ligava a Península Ibérica com o resto do continente. Por causa de sua posição fronteiriça e estratégica, Carcassonne foi palco das mais ferozes e terríveis batalhas desse tempo. A primeira visão do centro histórico, cuja construção foi iniciada há cerca de mil anos, é inesquecível.

A impressão que dá é que viajamos no tempo, para uma época de reis, cavaleiros, princesas e batalhas medievais. A fortaleza é protegida por 52 torres e duas muralhas uma interna e outra externa. A entrada principal, batizada de Porta Narbonnaise, é guardada por uma ponte levadiça. Na Era Medieval, cerca de 50 homens ficavam de guarda para impedir a entrada dos inimigos. Carcassonne, na verdade, são duas cidades. A Cidadela, que permaneceu intacta e protegida dentro das muralhas, e a Bastide Saint-Louis ou Cidade Baixa, que cresceu ao redor da fortaleza medieval. À noite, esta cidade transforma-se. Com menos de 400 moradores e apenas dois hotéis, as suas ruas ficam desertas e silenciosas, é a melhor hora para sentir o pulsar das muralhas, das ruas e também viajar, recuar 800 anos para sentir a vida de uma população que de uma forma melhor ou pior, viveu sem dúvida de uma maneira bem diferente da nossa. Uma das maiores atrações da cidade, é o Castelo Comtal, uma pérola da arquitetura medieval. Construído no século XII por um nobre chamado Bernard Trencavel, esta foi, durante anos, a morada dos senhores feudais que comandavam a região.

O castelo é formado por duas alas, com um pátio no meio delas. Durante uma visita guiada, é possível conhecer as suas torres e boa parte do seu interior mais reservado. O Museu Arqueológico, tem no seu acervo ânforas romanas, sarcófagos e lápides Cátaras. (Os Cátaros faziam parte de uma corrente do cristianismo que pregava a não-violência e foram muito perseguidos pela Inquisição e dizimados pelo Papa Inocêncio III, com o auxílio do rei da França e os barões do norte). Para entender um pouco mais da história do lugar, vale a pena conhecer também o Museu da Inquisição, que expõe instrumentos de arrepiar. Esse triste período da história ocidental teve início no século XII e ganhou força quando o papa Inocêncio III autorizou o uso da tortura para obter a confissão dos heréticos. Verdadeiras atrocidades eram cometidas em nome da fé e, neste museu, podem ser vistos vários instrumentos como a cadeira de cravos, uma espécie de trono cheio de pregos onde o acusado era amarrado com cintos de ferro; e o berço de Judas, um triângulo de madeira com uma base de 30 centímetros e vértice de 60 usado para martirizar os hereges. Carcassonne é também um importante centro culinário. A cidade está cheia de bares, cafés e charmosos restaurantes, que lembram antigas tabernas medievais e tem o seu centro gastronómico no centro da praça. Escolha uma mesa ao ar livre, no meu caso a chuva era muito forte e tive que degustar no interior de um restaurante, por sinal a comida de ótima qualidade. Experimente um (cassoulet,) o mais famoso prato da região. Para acompanhar, saboreie um dos bons vinhos do lugar, como Corbieres, Minervois e Malepère. Uma refeição digna de reis e rainhas medievais.

A primeira impressão que se tem em Carcassonne é a de um castelo encantado, repleto de histórias e contos fantásticos. Uma vez dentro das muralhas, descobre-se uma verdadeira relíquia da Idade Média, justamente procurada por milhões de turistas todos os anos. Hoje, Carcassonne é, depois da Torre Eiffel e do Monte Saint-Michel, o local mais visitado de França. As suas calçadas de pedra são percorridas, não por cavaleiros medievais, apesar de sentir-me como tal, mas por turistas de todas as nacionalidades, armados de vídeos, celulares, ipads e máquinas fotográficas

A Basílica de Saint-Nazaire, a igreja original começou a ser construída no século 6, durante o reinado de Teodorico o Grande, o governante dos visigodos. Em 12 de junho, em 1096, o Papa Urbano II visitou a cidade e abençoou as pedras usadas para construir a catedral de Saint Nazaire e São Celse; a construção foi concluída na primeira metade do século XII. Foi construída no local de uma antiga igreja carolíngia, dos quais não se encontraram vestígios, mas pesquisas permanecem no local pois crê-se da existência dos mesmos. A cripta também, apesar de sua aparência antiga, remonta a nova construção. A igreja foi ampliada entre 1269 e 1330 no estilo gótico, em grande parte, à custa do bispo de Carcassonne, Pierre de Rochefort. Construída no intuito de intensificar a fé católica na região, até hoje, atrai peregrinos e visitantes de todos os credos para o seu recinto escuro, que convida ao recolhimento, iluminada por magníficos vitrais. O encontro do românico com o gótico dá-se aqui de uma forma harmoniosa, justificando o nome de: (joia da fortaleza,) com que os folhetos turísticos a distinguem. O seu órgão é um dos mais importantes e antigos do sul de França, e de Junho a Setembro há concertos diários. Pelas suas praças, onde ainda resistem alguns poços de pedra que abasteciam de água a população, distribuem-se agora esplanadas muito concorridas, com espetáculos diários de música ao vivo, bem distinta da dos trovadores Ramon de Miraval ou Peire Vidal, que aqui viveram durante algum tempo. Raymond-Roger Trencavel, visconde de Albi e último senhor da fortaleza, certamente não reconheceria a sua cidade. É certo que qualquer loja de souvenires vende conjuntos de capacete e espada, e mesmo armaduras completas. Também é fácil encontrar relógios de sol e saquinhos de pano com ervas cheirosas, das que perfumavam as roupas das damas da época. Mas a animação é sempre pacífica, e a magnífica iluminação noturna não dá paz aos fantasmas, impedindo o seu devaneio noturno e doloroso quais almas penadas; de acordo com o relato dos moradores e agentes turísticos durante os meses do verão, estive lá na primavera, Carcassonne é uma cidade profusamente habitada e muito viva. Para reconstituir ainda melhor o ambiente medieval, em agosto organizam-se torneios de cavalaria e falcoaria, com participantes vestidos a rigor, como no tempo dos cruzados. As velhas pedras da cidade não devem apreciar particularmente a lembrança, uma vez que foram estes que, em 1209, ditaram o seu fim: o visconde de Trencavel teve a ousadia de oferecer abrigo e proteção aos Cátaros, dissidentes de um catolicismo que se afundava na decadência moral. O seu pecado era defenderem a pureza dos costumes cristãos e não respeitarem a hierarquia eclesiástica.

Carcassonne foi das primeiras cidades a sofrer o embate da guerra santa declarada pelo Papa Inocêncio III. Cercada, perdeu o acesso crucial ao rio Aude e, numa manobra pouco “cavaleiresca”, o visconde de Trencavel foi feito prisioneiro ao sair do castelo para negociar. A partir daí, começou o declínio. Simão de Montfort, o comandante da cruzada, administrou a cidade até à sua morte, mas o seu filho foi incapaz de manter o território conquistado, e entregou-o à autoridade direta do rei. Quando o filho do visconde de Trencavel tentou reaver as terras do pai, Luís VIII deu ordens para arrasar a fortaleza e exilar os seus habitantes; só sete anos mais tarde conseguiram obter autorização real para se instalarem de novo na zona, mas do outro lado do rio. O turismo anuncia Carcassonne como ( lá ville aux deux cités, a cidade das duas cidadelas) a antiga fortaleza, no cimo da colina, e o novo burgo que nasceu no século XIII, aos pés da primeira, na margem esquerda do rio Aude. Desde sempre as duas zonas tiveram existências distintas, com toda a atividade comercial e social a desenrolar-se em baixo, enquanto a cidade-alta abrigava uma guarnição de mais de mil soldados. A tendência manteve-se até hoje. Só cerca de duzentos e vinte, dos seus quarenta e cinco mil habitantes permanentes, habitam a cidade antiga. Mas apesar da atividade evidente nas suas ruas e praças arborizadas, que substituíram as muralhas e estão agora semeadas de cafés acolhedores, mas é óbvio, a atração será sempre a “cité”, marco milenar da história da região do Languedoc.

Para além das comodidades e serviços turísticos de que dispõe, a Bastide Saint-Louis, como é conhecida a cidade-baixa, serve apenas para compor a magnífica vista que nos oferecem as torres altas da fortaleza – e do cimo desta sentinela de pedra, não se consegue evitar a sensação de fragilidade que vem do casario baixo e pálido da Bastide. Nada é regular ou simétrico nesta obra-prima da arquitetura militar, o que se explica pela longa história de reconstruções, modificações e acréscimos, que já dura há séculos e ainda não acabou. Mesmo depois da expulsão dos seus habitantes, a fortaleza foi modificada e aperfeiçoada, de modo a tornar-se um eficaz posto militar avançado. Ao mesmo tempo que se reforçou o sistema defensivo com a construção de uma segunda muralha exterior, também a austera Catedral de Saint-Nazaire foi aumentada e melhorada. O castelo do conde foi rodeado por um fosso, transformando-se numa fortaleza dentro da fortaleza. São cerca de três quilómetros de fortificações, por onde se distribuem cinquenta e duas torres para todos os gostos: há torres quadradas e redondas, de envergadura e tamanho diferentes; umas têm seteiras, outras janelas e algumas são, aparentemente, fechadas. Toda a cidade parece estar cheia de armadilhas: cotovelos estreitos para que só passe um inimigo de cada vez, degraus gigantescos, fossos dissimulados, enfim, todo o mostruário do engenho militar que foi sendo aperfeiçoado desde os romanos, destinado a guerras de cerco, tão comuns nos tempos medievais. Só a mudança das técnicas de guerra, nomeadamente a utilização generalizada da artilharia e a pólvora, nos séculos XV e XVI, a tornou definitivamente obsoleta.

Basílica de Sainte Nazaire, Carcassonne.

Apesar de tudo, é impressionante o seu aspecto exterior de castelo, ao mesmo tempo irreal e inexpugnável. Contorná-la por entre as suas duas muralhas, espreitando pelas janelas e varandas para a paisagem verde de vinhas e campos cultivados, é um convite para uma viagem no tempo, que continua quando atravessamos a ponte levadiça. As ruas estreitas de pedra cinzenta, sombrias no verão e primavera e protegidas dos ventos frios no Inverno, transformam-se num labirinto, e nunca sabemos se terminam nas muralhas, na basílica ou na praça principal. Pouco importa. Os passos ecoam de longe, e a cada esquina esperamos ver aparecer alguém vestido de cota de malha e elmo reluzente. As carroças que conduzem os turistas em visitas guiadas reforçam a esperança, com o ruído dos cascos e o soprar dos cavalos a ressoarem nas paredes de pedra. Para continuar o recuo no tempo, é possível visitar o castelo do visconde, que dá acesso exclusivo a certas partes da muralha. E para terminar a viagem, nada melhor que uma visita ao Museu Medieval e ao da Inquisição, que nos proporcionam pormenores nem sempre agradáveis da história da cidade. Outro museu ao gosto da época é o da Tortura, que exibe sádicos e requintados instrumentos, concebidos em noites de insônia, destinados a punir sabe-se lá que crimes medievais.

Dizem os seus apreciadores mais sinceros que a cidade não deve ser visitada no Verão: há demasiada agitação e pouca privacidade para percorrer a velha Carcassonne, e a viagem no tempo, que deve ser feita na solidão, é constantemente interrompida por grupos de turistas ruidosos.

O destino de Carcassonne está traçado: será para sempre uma obra de arte inegável, e uma das maiores atrações turísticas da França e da Europa. A reconstrução fixou-a para sempre na Idade Média como quem tira uma fotografia, apesar de a cidade ter atravessado muitas outras épocas. E é, talvez, esta operação de congelamento temporal que lhe empresta toda a magia de cenário perfeito, que nos faz mergulhar profundamente num passado distante, belo mágico e por vezes também aterrador.

A Lenda da dama de Carcas

Não há castelo encantado que se preze que não tenha as suas lendas. Carcassonne justifica o seu nome com a história da dama de Carcas: quando Carlos Magno cercou a cidadela desta dama sarracena, achando-se desprovida de soldados, Carcas distribuiu pelas torres e muralhas bonecos feitos de palha, armados para combate. O estratagema teve resultado, e Carlos Magno levantou o cerco, desanimado com inimigo tão numeroso. Terá dito então a dama: “Sire, Carcas te sonne.” (“Senhor, Carcas vence-te”, em tradução livre). Daí o nome da cidade, que a lenda assegura ter-se tornado cristã, dando a dama origem à primeira linhagem de condes de Carcassonne. Outras lendas a respeito do nome da cidadela também são descritas, mas fiquemos com as menos extravagantes. A verdade, porém, é que os romanos já tinham uma fortificação na zona a que chamavam Carcasso, e os sarracenos, que se sucederam aos visigodos e não ficaram por aqui muito tempo, chamavam-lhe Carchachouna. A cidade-fortaleza foi palco de combates, cercos, destruições maciças e, por fim, expulsão dos seus habitantes, que resultou na ruína do que ainda estava de pé.

Dame Carcas. Porta Narbonnaise, Carcassonne.

Lendária mesmo parece ser a sua reconstrução no século XIX, pelo arquiteto Viollet-le-Duc, o mesmo que restaurou os santuários de Notre-Dame de Paris e Sainte-Madeleine de Vézelay. Homem de sensibilidade e força de vontade que nos proporciona, até hoje, vivermos momentos inesquecíveis a respeito da Era dos Anjos, a Era do Medievo Bonito e intrigante. Ahh cidade deslumbrante, cidade que me remeteu ao passado, que fez chorar, sorrir, enfim cidade maravilhosa, por favor guarda os meus passos que deixei pelas pedras de tua cidade la. Até a volta.

A bela Carcassonne, saudades.

Este artigo foi feito em homenagem a minha amiga Delia Paese, grande admiradora de La Cité, Carcassonne. Grande Abraço.

Paulo Edmundo Vieira Marques

Conques foi uma das cidades medievais mais bonitas que já visitei até hoje. Tudo é pitoresco em Conques, situada na região de Aveyron, na França. Não existe outra forma de conhecê-la: prepare o seu coração, e ponha-se a caminhar pelas suas ruas estreitas, instigantes, intrigantes, feitas de pedras tortas de uma perfeição maravilhosa. Parece o céu na terra. O vento ameno que, tão logo eu comecei a descer a ladeira principal, eu senti claramente contornar o meu rosto, anunciava que um filho desgarrado retornava as suas raízes. O ambiente é de um feitiço encantador e a cada passo que eu dava sentia cada vez mais atraído pela sua magia e beleza. Prontamente me senti em casa. Sorria felizmente, coloco desta maneira pois chorava copiosamente. Cada imagem que ficava para trás em um instante me deixava com saudades, é impossível entrar em Conques e não ficar imediatamente apaixonado pelo seu ambiente rústico e místico. Meu coração acelera como se dizendo, já vivi aqui, como é bom estar aqui outra vez, apesar de fisicamente ser a primeira vez. Flutuo, literalmente, descendo as suas lindas ruelas.

É uma pequena cidade medieval encravada em um lindo vale, rodeada pela suntuosidade de Ste Foy, uma catedral enorme e de uma beleza indescritível. Ponto de passagem para o Caminho de Compostela faz desta cidade medieval uma parada essencial e preponderante para o restante da jornada. Conques alivia, tranquiliza, afaga seus peregrinos e visitantes.

Na cidade, não vivem mais de 350 habitantes permanentes, no entanto, o vai e vem das pessoas nas ruas é feito de vários turistas e peregrinos, a cidade pulsa de uma maneira diferente. Silenciosamente, mas ao mesmo tempo cativante e repleta de vida. Todos os anos, Conques, recebe mais de 500 mil visitantes e, desses, 20 mil são peregrinos, que fazem o Caminho de Santiago de Compostela, principalmente entre os meses de abril e outubro.

Na primavera, há flores por todo o lado, de várias cores e feitios, os aromas se misturam, o sol brilha majestoso abençoando àqueles do bem e da paz. Bem sabemos que é assim em todo o mundo, mas nesta cidade, eu garanto, é diferente, é sublime. Sente em suas muradas e deixe o vento de Conques lhe contar histórias. Você vai gostar das mesmas pois lhe são narradas ao pé do ouvido. O vento é paciente e cheio de aventuras. A localização da cidade a torna mais encantadora, no meio de um cenário verdejante, límpido quase nas nuvens. Fica em torno de 300 metros de altitude, mas nos sentimos abraçados pelas montanhas e vales. Prepare-se, pois, Conques só te abraçará se seus caminhos forem trilhados a pé, pois é a única forma de ter um contato mais próximo com quem lá vive e trabalha.

Nesta cidade tudo se desenrola à volta da fé e do turismo. Portanto reze, siga a história, divirta-se e principalmente viva o medievo nesta vila maravilhosa. Coma um crepe, aprecie um dos mais belos monumentos românicos da arquitetura medieval, o Tímpano da catedral de Ste Foy, sinta o aroma dos sabonetes das lojas de souvenir procure as conchas, elas te darão proteção e te indicarão o caminho desde que a tua fé concorde. Caminhe pelas ruelas, deixe as pedras disformes te apontar o sentido correto. A Abadia lhe abraçará e lhe dirá as coordenadas para que um dia retorne. Apesar de seus enormes tesouros a Abadia e o museu de Conques são de uma simplicidade ímpar, pois quem a visita sente que o verdadeiro significado desta bela cidade está na aura mística e atraente deste cantinho que, com certeza vivi há muitos anos atrás. Te amo Conques, retornarei.

Tímpano da Abadia de Ste Foy, maravilha da arquitetura românica

Paulo Edmundo Vieira Marques, escritor e historiador medievalista.

O escudeiro tinha por encargo transportar as armas, em especial o broquel, o escudo do guerreiro. Devia ainda preparar os cavalos de montaria, pois fazia parte da “escuderia” ou “cavalariça”. Era, por isso, considerado um membro do “famulus”, isto é, daqueles criados domésticos ligados à casa senhorial. Era o escudeiro quem servia seu senhor à mesa, o acompanhava em combate e era seu mensageiro. Os escudeiros formavam o grupo de serviçais obsequiados, geralmente jovens oriundos de famílias de vassalos que ficavam de guarda ou como aprendizes no castelo. Na Espanha e no Império Romano eram considerados aprendizes, um estrato inferior da aristocracia. Quando, no século XII, se desenvolveu o hábito de armar o cavaleiro, esses aprendizes passaram a ser considerados aspirantes à cavalaria. Contudo a elevação do custo da ascensão social inteditou tal possibilidade. No século XIV, o escudeiro era, portanto, um aristocrata que, embora tivesse idade e mérito, não poderia tornar-se cavaleiro. este passou a ser assimilado à nobreza, ao passo que o escudeiro manteve-se nos limites do estrato plebeu.

O poeta Wolfram von Eschenbach mostra suas armas, Códice Manesse, 1304.

Paulo Edmundo Vieira Marques

Derivada da palavra latina species, que designava qualquer “espécie” de produto e, mais tarde, a partir do Baixo Império (período final do Império Romano do Ocidente), as substâncias aromáticas ou drogas de origem exótica, as especiarias suscitaram a cobiça e a fantasia de muitos ao longo da Idade Média. Segundo o tratado do florentino Pegolotti, La pratica della mercatura, 1340, a lista das especiarias compreendia 286 produtos eliminadas as repetições, há no total 193 espécies. Os produtos comumente utilizados na farmacopeia medieval e provenientes dos três grandes reinos – mineral (mercúrio, bórax), vegetal (anis, cardamomo), animal (âmbar, castóreo, substância segregada pelo castor) – correspondiam a mais da metade da listagem. Depois, vinham os produtos de uso industrial, próprios para o tingimento (alume, indigo), ou utilizados na perfumaria (cânfora, almíscar), compondo 22 por cento dos produtos listados. Finalmente, os condimentos, últimos da lista, 20 por cento, com as clássicas e conhecidas especiarias (pimenta, canela, cravo-da-índia). Além desses constavam da lista: mel, laranja e açúcar, produtos que hoje não mais considerados especiarias

Um mesmo produto podia servir indistintamente à farmacopeia, à cozinha e às manufaturas, o que dificulta sua classificação por uso e utilidade. Mais de um quarto desses produtos, em particular as grande especiarias orientais, provinha da Índia, e do Extremo Oriente. Caracterizavam-se pelo alto preço e pelo fato de já serem objeto de grande comércio entre os indianos e árabes, antes de alcançarem o mercado europeu. A Pérsia e a Ásia Central forneciam 13 por cento dos produtos citados por Pegolotti, o Oriente Médio e o Egito, 20 por cento. Da África, vinham o marfim e o incenso, das regiões pônticas (na costa do Mar Negro), a sinopita e a argila vermelha da Armênia, dos países nórdicos, o âmbar, o estanho e o breu. mas um quarto dessas especiarias recenseadas provinha, sobretudo, das regiões mediterrâneas, produtos de sua atividade extrativa, agrícola e artesanal. A importância das especiarias na cozinha medieval foi por muito tempo creditada à necessidade de conservar os alimentos, ou à influência árabe. Todavia, um conhecimento mais apurado dos livros de receitas e das contas privadas passou a levar em consideração também os fenômenos de moda e gosto e a diversidade no uso dos condimentos segundo os países, ou as regiões, e diversos meios sociais. O consumo diversificou-se, crescendo conforme subia a escala social. Um tando abandonadas pela arte culinária do final da Idade Média, as especiarias continuaram como base da farmacopeia até a “revolução química” do século XIX. As receitas populares, remanescências de receitas ditas esquecidas ou modificadas, utilizavam os “simples”, mas os receituários e antidotários, expressão das teorias da polifarmácia herdada dos gregos e dos árabes, faziam uso intenso das especiarias em associações complexas.

A economicamente importante Rota da Seda (vermelho) e especiarias rotas de comércio (azul) bloqueado pelo Império Otomano, 1453 com a queda do Império Bizantino, estimulando a exploração motivada inicialmente pela constatação de uma rota marítima em torno da África e provocando a Era dos Descobrimentos.

Com o intuito de desenvolver o comércio das especiarias entre o Extremo Oriente e o Mediterrâneo, três grandes rotas intercontinentais foram, simultaneamente ou sucessivamente, utilizadas: o golfo Pérsico, nos  primeiros tempos do Islã, o mar Vermelho e o Rio Nilo, sob os fatímidas, e as duas rotas mongóis da seda e das especiarias, sendo Marco Polo, um dos seus precursores, atingindo o mar Negro no início do século XIV. A partir de 1350 e até o final da Idade Média, Alexandria e Beirute foram os grandes mercados desses produtos do Oriente. Sua supremacia só seria contestada em 1498, com a chegada às Índias de Vasco da Gama, que, pelo contorno da África, inaugurou a rota portuguesa das especiarias.

Miniatura da Bodleian Libray, manuscrito que descreve a saída de Marco Polo de Veneza rumo a Rota da Seda.

Paulo Edmundo Vieira Marques

Além dos emblemáticos torneios, havia uma série de jogos medievais, sobretudo a partir do século XIII. Apesar dos esforços conjugados das autoridades civis e eclesiásticas, os jogos de azar – principalmente os de dados – tiveram um grande desenvolvimento nessa época. Não havia taverna sem jogos. Todos jogavam. O poder público rapidamente abandonou a atitude penal em relação a esse tipo de jogo, adotando uma atitude fiscal, As próprias autoridades mantinham as casas de jogos, importante fonte de renda. Essa evolução, desenhada desde o final do século XIII, terminou por volta de 1500.

 A história do nobre gesto de Alexandre, Rei da Macedônia, livro feito a mando de João da Borgonha, História de Alexandre, século XV. Fonte: gallica.bnf.fr

 Peças medievais do jogo de xadrez, geralmente usadas também no medievo em virtude do seu significado descritivo do cotidiano medieval.

Por muito tempo apanágio exclusivo da aristocracia, o xadrez conquistou as burguesias urbanas a partir do século XIV. Produto importado que entrou na Europa por volta do 1000, via Espanha, Itália e países nórdicos, o xadrez foi durante muito tempo parte da educação do jovem cavaleiro. O jogo era assunto de vários livros, traduções e compilações que ocupavam lugar de honra nas bibliotecas dos príncipes do fim da Idade Média. Entretanto, antes da grande revolução do xadrez no final do século XV – aquela que transformaria a dama na todo-poderosa do tabuleiro – , o jogo parecia bastante insípido. Era mais massacre que estratégia.

O jogo de cartas era novidade na Idade Média. Na segunda metade do século XIV, surgiu na cena europeia o baralho, decorado com pinturas. Desde o século XV, era praticado por grande parte da população, permitindo a artesãos especializados viver da confecção e do comércio de baralhos. No início um jogo simples, ao longo do século passou a integrar dados racionais que permitiam a elaboração de uma estratégia, em particular com o princípio da distribuição e composição das cartas e a introdução da noção de trunfo. Essa conjugação de azar e reflexão esta na origem do sucesso do novo divertimento.

 Cartas da Caça flamenga pintado desenhado à mão acredita-se  ter sido produzido na França ou Borgonha, final do século XV.

O jogo de Pela, ancestral do tênis, teve um crescimento sem precedentes no fim da Idade Média e começo do Renascimento. Para a nobreza, era um meio de manifestar sua excelência física e mostrar sua prodigalidade. Jogar com o príncipe era sinal de distinção e um meio de se valorizar no meio da sociedade da corte. A quadra era integrada às residências princepescas, enquanto outros jogos permaneciam nas cidades.

Representação do Medieval Tennis no Livro de Horas  Hore Beate Marie Virginis secundum Usum Romanum. 1510.

No campo, o jogo mais comum era a Soule, um ancestral do rúgbi. Todos os golpes eram permitidos para apropriar-se da bola. Praticado na Inglaterra, países célticos, norte e oeste da França, era organizado pelos senhores feudais.

Paulo Edmundo Vieira Marques

“Dei meu nome para alguns, negaram. Dei amor e carinho, recusaram. Dei minha vida, desperdiçaram. Quando da minha morte, espero, reflitam, para a reciprocidade será tarde. Contudo estarei em paz e, assim será, pois a minha alma intocável, limpa e pura me acompanhará”

De um Cavaleiro Anônimo

Paulo Edmundo Vieira Marques

Há muito tempo encaro batalhas, enfrento-as de peito aberto, sem medo, se quiserem me chamar de corajoso, aceito, pois assim agi. Muitas virão, perderei, ganharei, mas deixarei aos meus filhos o legado de que nunca desisti pelo contrário persisti. Cambaleei, levantei, lutei, quase cai, mas o chão não me conheceu, claro o inimigo padeceu. As peleias geralmente são amargas, duras e machucam, mas as minhas feridas são parceiras, cicatrizam rápido, e deixam marcas em meu corpo que me lembram das próximas que ali adiante logo virão. Que venham, estarei pronto com meus escudos e a força de Deus para contemplar meu coração e meu corpo sem desgosto ou frustração.

Paulo Edmundo Vieira Marques.

Paulo Edmundo Vieira Marques.

A maravilhosa e fascinante Conques, França, a Incrível Cidade Totalmente medieval preservada. Convido Voces a Descobrir em Minha companhia OS Caminhos da Idade Média no sul da França, Entre 19 de abril a 29 de 2015. Visitaremos Toulouse, Conques, Belcastel, Rodez, Najac, Estaing, Bozouls, Albi, Cordes-sur-Ciel, São -Antonin-Noble Val, Castres, Carcassonne, La Couvertoirade e como Maravilhosas Cidad es Templárias e Hospitalárias. Uma Oportunidade Única de viajar atraves da História não MESMO lugar Onde OS peregrinos, cruzados OS, Cavaleiros do SO, camponeses OS, Ferreiros, Monges Guerreiros, Os Reis e SUAS cortes viveram. Maravilhas cativantes e de Beleza indescritível. CRP Onde ocorreram inúmeros eventos Históricos, repleto fazer Sentimento e da magia dos tempos Medievais. Para MAIS INFORMAÇÕES envie-me Uma Mensagem UO-mail e eu te repassarei mais detalhes.

Paulo Edmundo Vieira Marques. Abraço.

A Medieval Imago & Dies Vitae Idade Media e Cotidiano e a http://medievalimago.org/desejam do fundo do coração de Paulo Edmundo Vieira Marques um Natal de muita paz, compreensão e amor. Desejo que todos os anjos nos deem proteção e a benção da fraternidade entre as pessoas. Meus amigos uma linda noite de Natal para todos. Alegria e pensamentos positivos.

Bíblia (o ‘Worms Bíblia “), Salmos-Atos 16:17, Alemanha. Médio Rhineland, Século XII.

Na arquitetura, tímpano é a superfície da parede decorativa semicircular ou triangular sobre uma entrada, limitada por uma abertura, uma viga e um arco. Muitas vezes contém várias esculturas ou outras imagens ornamentais. A maioria dos estilos arquitetônicos incluem estes elementos citados. Na arquitetura grega e romana e notadamente na arquitetura cristã o tímpano contem imagens religiosas, sendo a parte estrutural mais importante no aspecto religioso, destacando-se principalmente do lado de fora do prédio exposto. Geralmente é colocado de forma chamativa e monumental, pois objetiva transcrever uma passagem importante do contexto religioso a que se destina. O tímpano de Conques, França, na região de Aveyron, é uma obra muito complexa. O tema é o Juízo Final, mas a imagem é instigante, clara, imponente e direta. A direita do Cristo esta os salvos da punição final enquanto do lado esquerdo estão os condenados. As imagens dos salvos são reconfortantes e serenas, mas os torturados e condenados são interessantes pela expressividade da angústia em seus rostos e faces. O enorme conjunto nos cativa de uma forma tão intensa que nos leva atentar por vários instantes para a estrutura sem desviarmos os olhos. Mesmo visto pelas fotos a arquitetura do tímpano de Sainte Foy é de uma beleza indescritível.

O Juízo Final

Na fachada ocidental da igreja da abadia Ste Foy com um arco semicircular profundo contém o tímpano do Juízo Final. Este assunto, bem como o Apocalipse, era popular nas igrejas românicas no sul e sudoeste da França. O tímpano é notável pelo seu estado de conservação, incluindo itens da policromia original (embora as áreas pintadas estão desbotadas), por seu grande número de figuras (mais de uma centena se contarmos anjos e demônios), e pela originalidade de sua representação dos tormentos no inferno. Ele é organizado em três tópicos: o topo com quatro anjos em um padrão radial; no meio com Cristo no centro (não tanto no foco central, como vemos em outros tímpanos medievais românicos) os salvos à direita e os condenados à esquerda; e uma linha de baixo, também divididos entre o Céu e o Inferno. Mensagens, invocações, conselhos são inscritos com passagens bíblicas e morais para aqueles que sabiam ler, por sinal uma característica incomum em fachadas de igrejas.

 A principal inspiração para o Juízo Final veio do Evangelho de São Mateus. No tímpano de Ste. Foy, o escultor enfatiza o momento dramático em que Cristo pronunciou suas últimas palavras, descritos nos pequenos relevos onde dois anjos parecem que o protegem de maneira incisiva em ambos os lados de sua cabeça. Para as ovelhas colocadas à sua direita, Ele disse: “Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vós estais preparados desde a fundação do mundo”. Virando-se para sua esquerda, Ele disse: “Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos” e concluindo que os da esquerda “tenham a punição infinita, mas para os justos a vida eterna”.

 No tímpano de Ste. Foy esta a seguinte inscrição:

O PECCATORES TRANSMUTETIS NISI MORES

JUDICIUM DURUM VOBIS SCITOTE FUTURUM

 “O sinners, change your morals, for you might face a cruel judgment”.

 “O pecadores mudem os seus costumes, ou você pode enfrentar um julgamento cruel”

Paulo Edmundo Vieira Marques – Professor, Historiador e Escritor Medievalista

O Hospital do Espírito Santo foi fundado em 1332-39 por Konrad Gross, um patrício rico, para o cuidado de idosos e necessitados. Foi a maior doação privada no Sacro Império Romano até 1500. Depois de 1500 o complexo de edifícios foi estendido sobre o rio Pegnitz. Pesquisa Wiki Commons. Livro História da Arte e Arquitetura na Alemanha séculos XVI e XV.  Stefan Humdhammer e Kurek com as fotos.

Os primeiros hospitais do Ocidente remontam à época franca (séculos V a IX). Sob a responsabilidade dos bispos, eles tinham uma autonomia jurídica que lhes permitia receber doações, caridades e legados, seus principais recursos para construir ou manter um hospital. Mas as dificuldades do medievo não favoreciam sua prosperidade e respectiva multiplicação. Foi preciso esperar pelo século XII para que pudesse ocorrer um verdadeiro desenvolvimento dos hospitais, associado ao crescimento e à renovação evangélica.

Os fundadores (príncipes, senhores, bispos e ricos burgueses) pretendiam assim deixar seu nome ligado a uma obra que desse prova de sua piedade. Por isso até os dias de hoje quando se faz uma doação ou caridade se estabelece que a pessoa foi nobre em sua atitude. Esses estabelecimentos foram em princípio considerados locais religiosos, submetidos ao direito da igreja. Dispensados do pagamento de impostos e dízimos, protegidos de qualquer tipo de alienação patrimonial, eles gozavam ainda de privilégios, capela e cemitério particulares, além do direito de asilo. Recebiam todas as vítimas de infortúnio, doença e velhice, reunidas sob a denominação “pobres de Cristo” assim como peregrinos. Na maior parte das regiões, tanto nas cidades como no campo, havia os hospitais, onde se alimentava e dava abrigo noturno aos pobres de passagem e aos peregrinos, e os chamados “hôtels-Dieu” (casas de Deus) nos quais eram acolhidos doentes, grávidas, órfãos e crianças abandonadas.

Os cuidados consistiam sobretudo em garantir o bem estar do corpo e a salvação da alma. Alimentação bem cuidada e regular, o calor de um salão equipado com lareira, terapêutica baseada no uso da medicação tradicional, dentro de parâmetros higiênicos razoáveis e dentro do possível controlados e cuidados, as condições mínimas estavam reunidas para propiciar alívio temporário às pessoas que sofriam principalmente de frio e de subalimentação crônica. mas no caso de doenças graves, não havia condições adequadas para se fazer muito.

O medieval hospital de The Lord Leycester Hospital  (geralmente conhecido, simplesmente, como o Senhor Leycester ) é uma casa de repouso para os ex-militares em Warwick , Inglaterra, que está localizado ao lado do West Gate, em High Street. O Hospital dispõe da capela de St. James, o Grande, grandes quatros (incluindo Casa do Mestre), um grande recepção (com ante-salas) e um grande salão. Também, dentro do estabelecimento, consta o santo  Jardim do Mestre e do um Museu. A Capela Capela de St. James foi construído em 1126 por Roger de Newburgh, segundo de Warwick. No final do século 14, foi reconstruída pelo Décimo Segundo Conde de Warwick. Ele concedeu o benefício da Capela para a Guilda de St. George, em uma aliança criada em 20 de abril de 1383 sob a licença de Rei Ricardo II. A Guilda de St. George mais tarde juntou-se ao  Sindicato da Santíssima Virgem, que tinha sido base central, sua matriz digamos assim, no Colégio de Santa Maria, formando as Nações Guildas de Warwick. Alojamentos e recepção, refeitório e salas de jantar foram adicionados à capela como uma conseqüência. Fonte Magazine Medieval Science, 1979, BBC. e Wiki Commons.

O controle dos hospitais pelos bispos foi sempre relativamente teórico. Um grande número deles escapava desse controle, em especial aqueles que dependiam das ordens religiosas isentas. Mas a autoridade tutelar, qualquer que fosse, esforçava-se para fazer com que cada estabelecimento fosse bem administrado. Em geral, a gestão dos pequenos hospícios, como eram chamados, era confiada a um responsável nomeado pelo dirigente laico ou eclesiástico, por um período determinado, ocasião em que fazia um juramento de compromisso de governar corretamente o estabelecimento e de cuidar dos pobres com compaixão. Quando assumia a função, era feito um inventário dos bens móveis. Mas, em muitos casos, o cargo de dirigente de hospital era considerado um benefício eclesiástico. Nesse sistema, com frequência ocorriam abusos; não residência dos titulares, apropriação dos ganhos do estabelecimento para fins pessoais, falta de investimentos, reestruturação etc.

As mais altas autoridades da Igreja tentaram reagir, mas na maioria dos casos sem nenhum resultado efetivo. Em instituições maiores, o pessoal era composto por freiras e padres que viviam em comunidade, segundo estatutos inspirados nas regras monásticas. A orientação para uma vida mais regular do pessoal de serviço existiu particularmente nas comunidades de clérigos hospitalários (ordem de cavaleiros de caráter religioso-militar) e nas autênticas ordem religiosas de vocação hospitaleira.

A parte principal dos recursos dos hospitais medievais provinha da doação inicial recebida, acrescida ao longo dos anos dos donativos e legados caritativos, feitos por fiéis para quais os doentes, imagem sofredora de Cristo, eram os intermediários simbólicos, dentro da perspectiva da salvação. Constituídos de bens fundiários e imóveis dados em locação, esse patrimônio propiciava aos estabelecimentos ganhos fixos aos quais ainda vinham se somar recursos aleatórios, vindos de pedidos expressos, oferendas concedidas por visitantes piedosos, bastante significativas, além de roupas, tecidos ou móveis, dados voluntariamente ou recolhidos dos pertences dos doentes que morriam nos hospitais, quando não confiscados dentre os bens dos condenados.

Antigo Hospital de São João é um hospital construído no século XI, em Bruges, Bélgica. Localizado ao lado da Igreja de Nossa Senhora é um dos mais antigos edifícios hospitalares sobreviventes da Europa. O hospital cresceu durante a Idade Média e era um lugar onde os peregrinos doentes e viajantes foram atendidos. O local foi posteriormente ampliado com a construção de um mosteiro e convento. No século 19, foram construídas oito novas alas, todas em torno do edifício central. Hoje parte do complexo hospitalar mantém o popular, Hans Memling Museum, nomeado pintor, onde inúmeras pinturas de sua autoria são expostas, como os seus famosos trípticos. Fontes: Wiki Commons e O Livro da Arte, Ediouro, Medieval Art. S. Simpson A.

Os hospitalários não religiosos sofreram bastante com as crises da Idade Média; ganhos em baixa, construções em mau estado de conservação ou destruídas, enquanto as necessidades cresciam em ritmo acelerado e alarmantes em virtudes das inúmeras guerras e epidemias. Muitos hospitais desapareceram, e seus bens foram doados aos estabelecimentos que tinham conseguido resistir melhor. Incapazes de enfrentar essas mudanças, assim como os abusos que elas traziam, os administradores hospitalares e seus dirigentes eclesiásticos foram pouco a pouco obrigados a admitir a ingerência das autoridades municipais ou reais na gestão dos hospitais. Dessa forma, a laicização da instituição hospitalar começou no século XV, principalmente nas regiões mediterrâneas.

Eastbridge Hospital de St. Thomas, o Mártir de Eastbridge foi fundado no século 12, em Canterbury, Inglaterra, para fornecer acomodação para pernoite para os peregrinos pobres ao santuário de São Thomas Beckett. É agora uma dos dez asilos que ainda fornecem alojamento para idosos em Canterbury. Fonte foto Wiki Commons.

Paulo Edmundo Vieira Marques – 06.09.2014, Capão da Canoa – RS – Brasil.

Museu de Bolonha, Fragmentos da Arca de João de Legnano (1383). Jacobello dalle Masegne.

As universidades medievais foram uma das criações mais significativas deste período histórico. O medievo, realmente, nos deu um legado cristão rico em conteúdos para uma sociedade mais estável educacionalmente. A universidade era sem contestação uma das instituições mais importantes e significativas da era medieval, até por não existir um modelo equivalente nas civilizações vizinhas, judias, árabes ou anteriores.

A Universidade resulta de um processo complexo para qual convergiram fatores sociais, culturais e históricos. As escolas das catedrais, cujo o crescimento atingiu o apogeu no século XII, e os métodos de ensino que se desenvolveram ali representam uma etapa decisiva no início, no embrião da universidade.

Os estatutos mais antigos datam de 1215 ou 1231 (Paris) e 1252 (Bolonha). A fundação de Oxford, Cambridge e Montpellier também ocorreu antes de 1220. No final do século XV, havia cerca de 60 universidades na Europa. O termo universitas, que no latim clássico significa totalidade ou conjunto, adquiriu o valor de termo jurídico significando corporação ou comunidade. A noção medieval de universidade comportava também a noção da autonomia em relação ao poder civil e espiritual, assim como a solidariedade dos membros da comunidade.

 Reunião dos Doutores da Universidade de Paris. A Partir de um Manuscrito medieval, provavelmente fazer XV Século.

Em termos de estrutura, podem-se se distinguir as universidades de estudantes e as universidades de mestres. nas primeiras (como de Paris e Oxford), havia uma preponderância de estudantes, enquanto nas segundas (Bolonha e Pádua) os mestres formavam a universidade. Segundo sua procedência, os estudantes estavam agrupados em nações, e a universidade era subdividida em faculdades, reunindo estudantes e professores de uma mesma disciplina. Havia quatro faculdades: artes, medicina, direito (Canônico e Civil) e teologia. Antes de poder ter acesso às faculdades superiores, era preciso seguir o ciclo da faculdade de artes. Nas faculdades, os estudos eram coroados com a licenciatura.

A universidade medieval tinha o latim como o idioma científico de comunicação. Apesar de reservada às pessoas de sexo masculino, a universidade se distinguia por sua composição internacional, baseada em uma impressionante mobilidade de estudantes e professores.

Os estatutos das diferentes universidades informam de maneira bem completa sobre os currícula a prescrição de exames. O ensino universitário medieval se baseava essencialmente na interpretação de texto e discussão. A interpretação de textos canônicos obedecia a regras e, por isso mesmo, contribuiu para a formação de um comportamento intelectual designado pelo termo “escolástica”.

Detalhe de um dos prédios da Universidade de Oxford, Inglaterra.

Paulo Edmundo Vieira Marques

Moedas romanas do século IV encontradas em St. Albans, perto de Londres. A moeda solidus, solidi plural, data dos últimos anos do século IV e foi emitido sob os imperadores Graciano, Valentiniano, Teodósio, Arcádio e Honório. Essas moedas ainda seriam usadas posteriormente como modelos para a confecção das usadas no período medieval.

Moedas de prata do século XIV, usadas em Londres, principalmente no sul da Ingaleterra no início do século.

Esse termo designava, na Idade Média, o lucro exagerado, exorbitante ligado ao pagamento de uma dívida e também o pecado que consistia em exigir essa diferença. Durante muito tempo considerou-se que a proibição do empréstimo a juros tinha entravado gravemente a prática do crédito e, portanto, o desenvolvimento econômico no Ocidente medieval. A Igreja cristã constantemente a usura.

Desde o Concílio de Nicéia (325), a cobrança de juros foi proibida aos clérigos. Na época carolíngia, essa proibição era estendida aos laicos. O segundo e o terceiro Concílios de Latrão (1139 a 1179) reiteraram essas decisões. A partir do século XII, quando o desenvolvimento monetário da Europa exigiu uma demanda ampla de crédito, a questão da usura tornou-se crucial.

A partir do século XII, formas indiretas de empréstimos a juros como as letras de câmbio, também foram proibidas. O investimento lucrativo, por meio dos bancos e das sociedades, era tolerado quando o ganho recompensava um risco sobre o capital, reparava uma perda ou uma ausência de ganho. As rendas vitalícias também escapavam, sob certas condições, ao delito de usura.

A regulamentação da Igreja era acompanhada pelas autoridades civis. Houve vários confiscos, realizados em nome do princípio da “restituição” já que a usura era considerada um roubo.

O Avarento por seguidores de Marinus van Reymerswaele

Tomás de Aquino notou, a respeito da usura, que ela constituía um pecado não por causa de uma proibição específica, mas por ser contrária ao direito natural. A igreja posava de reguladora de uma sociedade movida pela avidez, recalcitrante em relação à caridade. Isso aparece nas reflexões das escolas sobre a noção ‘do preço justo” desde o final do século XII. Não é certo que a teoria do preço justo seja estritamente solidária ao tratamento da usura, pois suas áreas de atuação eram distintas. Mas a preocupação com a correção e verificação era certamente a mesma: a escolástica não pretendia que as coisas tivessem um preço fixo e determinado. Ela fazia a distinção entre os preços ad iudicatum (fixados autoritariamente), ad pactum (estabelecidos contratualmente) e ad par (avaliados por comparação), a fim de situar um domínio de intervenção da ação pública.

Sem dar nenhuma visão angelical da Igreja, pode-se dizer que ela, como agente doutrinário e legislativo, quis ocupar uma posição de magistério em matéria de direito natural. A igreja sofria uma pressão constante em favor da anulação das dívidas ou juros, em um mundo onde o endividamento era geral e de longa duração. Ao mesmo tempo, a necessidade do crédito impunha a existência de emprestadadores profissionais. As oscilações favoráveis ou contrárias seriam duradouras sendo a política conciliadora, entre a Igreja e a sociedade civil mantenedoras de longos diálogos.

O Moneychanger e sua esposa por Quentin Massys é uma pintura flamenga de 1514

Paulo Edmundo Vieira Marques